0%

    Едем в Южный Дагестан: реликтовый лес, древние ремесла и самое высокогорное село в Европе

    Путешественник и журналист Владимир Севриновский рассказывает о районах Дагестана, куда туристы еще не добрались. А это наверняка произойдет в ближайшие пять лет.

    Дагестан — один из самых разнообразных в природном и культурном плане регионов России. Центр и запад республики сейчас переживают небывалый туристический бум. Сотни машин ежедневно приезжают на Сулакский каньон, а бронировать гостиницу в селе Гуниб надо за несколько месяцев.

    Гостей можно понять: именно в центре и на западе находится большая часть аулов мастеров и прочих раскрученных туристических мест. Но тем притягательнее для ценителей север и юг, которыми пока можно любоваться в одиночку, без толп, прибывающих с бесконечными автобусными турами.

    В этой статье речь пойдет о самых южных долинах Юждага, как называют его сами дагестанцы.

    Ландшафты Южного Дагестана

    «Дагестан» в переводе с тюркского и персидского означает «Страна гор». Если север республики представляет собой большую степь, где обитают ногайцы, казаки и переселившиеся горцы, то юг — те же горные долины, стремящиеся к морю. Если в Западном Дагестане главенствуют суровые скалы, то юг во многом напоминает Закавказье: горы здесь зачастую покрыты густым лесом, а люди более расслабленные и склонные к сибаритству.

    Агульское село
    Агульское село
    Фото: Владимир Севриновский
    Ребята играют у свадебного кортежа
    Фото: Владимир Севриновский

    Этим они похожи на жителей соседнего Азербайджана, что неудивительно: граница между странами рассекла по живому территории местных народов — лезгин, рутульцев, цахуров. Чтобы пообщаться с многочисленными родственниками и соседями, после распада СССР оказавшимися за рубежом, людям приходится делать огромный крюк вдоль границы: пропускные пункты есть только у моря, а на время пандемии они и вовсе закрылись.

    Магарамкентский и Докузпаринский районы: леса и канатоходцы

    Если возле границы с Азербайджаном спуститься от трассы «Кавказ» к морю, вы попадете в субтропический лиановый Самурский лес, один из последних реликтовых лесов гирканского типа. Аналогичные леса в Иране в 2019 году были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если же в пяти километрах от границы повернуть в противоположную от моря сторону, начнется долгая дорога по самой южной долине Дагестана.

    В каждом районе на пути есть свои сюрпризы. В самом первом, Магарамкентском, есть группа канатоходцев «Гунар», одна из лучших в республике. Когда-то дагестанские канатоходцы путешествовали по Великому шелковому пути, выступая на рыночных площадях и праздниках. Пока акробат совершал опасные трюки, барабанщик внизу отбивал ритм, зурнач дудел нехитрую, но бодрую мелодию, а шут, ряженный козлом, собирал деньги. Теперь старинный промысел пришел в упадок, однако, если повезет, возле дороги можно встретить «козла», останавливающего палкой автомобили и выпрашивающего у водителей деньги.

    Шут ряженный козлом из группы канатоходцев «Гунар» останавливает палкой автомобили и выпрашивает у водителей деньги
    Фото: Владимир Севриновский

    Если в следующем, Докузпаринском, районе, свернуть с трассы на юг, дорога закончится в селении Куруш, самом южном в России и самом высокогорном в Европе. Здесь среди живописных туманов жители пасут и доят овец, причем занятие это сугубо мужское, поскольку требует немалой силы. Оно распространено в основном в высокогорных селах вдоль границы с Азербайджаном и Грузией. Из полученного молока тут же делают сыр. На рынке его легко опознать: он гораздо темнее коровьего. Куруш находится в погранзоне, так что не забудьте заранее оформить пропуск.

    Пасека в акватории селения Куруш
    Пасека в окрестностях селения Куруш
    Фото: Альпийский пасечник (CC BY-SA 4.0)

    Мискинджа и Ахты: святилище и центр просвещения

    Если не сворачивать в сторону Куруша, то скоро вы приедете в Мискинджу, единственное шиитское село в горах Дагестана, основанное, по легенде, персами. Каждый год 10-го и 11-го числа месяца мухаррам по исламскому календарю здесь проходит грандиозный скорбный обряд Ашура — поминовение погибшего внука пророка Мухаммеда имама Хусейна и его сподвижников. На крутых склонах естественного амфитеатра выстраиваются люди в черных одеяниях, а внизу, на небольшой поляне, шествует по кругу траурная процессия: мужчины, бьющие себя плетками по спинам, закованные в цепи женщины в зеленых паранджах, мальчишки с шарами на палках — символами отрубленных голов.

    Только помните: сельчане запрещают снимать это великолепие. Ослушникам запросто могут попортить технику и лицо.

    С середины июля по начало сентября паломники поднимаются от Мискинджи на гору Шалбуздаг, в святилище Эренлар. Раньше здесь взывали к горным духам эренам, потом традицию «обисламили». Теперь считается, что голуби подняли на гору тело праведника Сулеймана, а еще там скрывалась Фатима, дочь самого пророка Мухаммеда.

    Священное для Мусульман озеро Зам-Зам на горе Шалбуз Даг
    Озеро Зам-Зам на горе Шалбуздаг
    Фото: Akif224 (CC BY-SA 4.0)

    Уазики-«буханки» довозят паломников до базового лагеря. При желании там можно жить хоть несколько месяцев, не тратя ни копейки: сотни гостей приносят продукты к столу и жертвуют баранов для шурпы, а ночевать можно в большом помещении при мечети. Однако, по правилам хорошего тона, надо оставить здесь хотя бы пару пакетов конфет. Люди пьют чай из старинных самоваров, едят суп и ждут чуда. Это радостное и вместе с тем тревожное предчувствие ощущается всюду на горе.

    Отправляясь к святилищу, не забудьте взять палку. Множество их прислонено к стене возле входа в столовую. Подъем несложный, у здорового человека займет два-три часа. Затем перед вами откроется каменистая поляна с большим количеством привязанных ленточек, такие можно встретить в Тибете и Непале.

    Впрочем, некоторые паломники не ищут легких путей и протискиваются наверх через «грехомер» — узкую расселину в скале. Считается, что осиливший ее очищается от грехов. Из уст в уста передается легенда о коррумпированном полицейском, которого трещина не пустила: слишком тяжкими оказались грехи. Спуск в лагерь быстрый, но крутой. Старайтесь не поскользнуться на мелких камушках.

    Следующее селение на трассе — Ахты, центр одноименного района. Оно славится горячими серными источниками. Не менее важно, что здесь есть комфортная гостиница «Самур», одна из немногих в горах Южного Дагестана. Японские туристы были шокированы, обнаружив в ресторане при ней суши.

    Едем дальше. В небольшом селении Хрюг меценат Абдул Абдулкеримов, основатель Paysend Group, финансировал строительство центра просвещения «Люминари». Занятия в стильном здании с башенкой начинаются в три часа дня. Дети погружаются в виртуальную реальность, учат английский с волонтеркой из Австралии, ставят спектакли, готовятся к ЕГЭ. Руководство центра разработало пешеходные маршруты по окрестностям и поможет гостям разместиться в сельских домах.

    Центр просвещения «Люминари»
    Фото: Владимир Севриновский

    Рекомендуем приобщиться к лезгинской кухне, пожалуй самой разнообразной на Северном Кавказе. Особенно впечатляют блюда из трав, которые мало у кого из россиян ассоциируются с едой: мать-и-мачехи, пастушьей сумки, конского щавеля, конопли. И, конечно, советуем посмотреть, как выпекается в особой печи местный хлеб.

    К слову, «Люминари» не уникален. В последнее десятилетие в отдаленных селах Дагестана открылось несколько современных образовательных центров, основанных меценатами.

    Рутульский район: самое труднодоступное село Дагестана

    До Рутульского района добирается мало туристов. А зря: чем дальше в горы, тем интересней. В ночь на 18 марта жители Рутула отмечают праздник Эр. Он похож на зороастрийский Новруз, но рутульцы убеждены, что Эр восходит к обряду поклонения одноименному богу. Еще недавно местные дети совершали жертвоприношение: закапывали под скалу — дочь Эра — конфеты и «Сникерсы», чтобы год был удачным.

    Чтобы двинуться дальше, в земли цахуров, надо заблаговременно получить пропуск в погранзону. Если попадете на цахурскую свадьбу, с барабанщиками, сушеной колбасой, лежащей на конфетах, чемоданом с деньгами и купюрой у жениха на лбу, вы вряд ли забудете это веселье.

    Жених на цахурской свадьбе
    Фото: Владимир Севриновский
    Цахурская свадьба
    Фото: Владимир Севриновский

    За цахурским селом Мухах дорога кончается. Непростая извилистая тропка длиной около 12 километров ведет в аварский Кусур, самое труднодоступное село Дагестана. Здесь до сих пор пропалывают плоские крыши, держат пчел в бортях и жнут траву серпами. Стационарный телефон в селе один, в здании школы. Кто оказался рядом, тот и берет трубку, а потом ищет того, кому предназначался звонок.

    Правда, по данным пограничников, в этом году кусурцы впервые не остались в селе на зиму. Надеемся, этот удивительный аул будет оживать хотя бы летом.

    Село Кусур
    Фото: Владимир Севриновский
    Село Кусур
    Фото: Владимир Севриновский
    Село Кусур
    Фото: Владимир Севриновский

    Хивский, Агульский и Курахский районы: крепости и ковроткачество

    Если из Кусура подняться наверх, на перевал Халахуркац, с него можно спуститься в Чародинский и Тляратинский районы, которые заслуживают отдельного долгого разговора.

    Но вернемся к трассе Ростов — Баку. Если свернуть с нее не в сторону Магарамкента, а в соседнюю долину, то возле селения Касумкент дорога раздваивается. Налево она ведет в крохотный Курахский район, направо — в Хивский, населенный в основном табасаранцами, как и соседний одноименный район. Этот народ славится ковроткачеством.

    В селах (попробуйте заглянуть, например, в Межгюль) работают небольшие фабрики, на которых табасаранские женщины, сидя в ряд за станками, синхронными движениями ткут ковры. Самые дорогие делаются с натуральными красителями и стóят как хороший автомобиль. В то время, как большинство ремесел находится в упадке, ковроткачество процветает, ведь каждый богатый дагестанец должен приобрести в приданое дочерям хорошие ковры.

    Едем дальше. Если устанете, можете отдохнуть в Гоа. Селение это небольшое, но симпатичное. В Агульском и верховьях Курахского района живут агулы, самобытный народ, который поначалу может показаться несколько брутальным, однако отличается невероятным гостеприимством. Если вы мужчина и вам случится попасть на местную свадьбу, не удивляйтесь, когда здоровенный бородатый амбал пригласит вас на танец: мужская лезгинка здесь часто похожа на состязание, своего рода танцевальный батл.

    Агульская свадьба
    Фото: Владимир Севриновский
    Агульская свадьба
    Фото: Владимир Севриновский
    Женщины позируют фотографу
    Фото: Владимир Севриновский

    А еще агульские села часто выглядят как древние крепости невероятной красоты: Усуг, Бедюк, Рича. В соседнем, тоже удивительном, Чираге живут даргинцы и есть гостиница, а Рича просто рай для фотографов. В середине девяностых здесь снимали «Кавказского пленника» с Меньшиковым и Бодровым, и местные жители привыкли к кинокамерам. Поэтому, если обычно на Кавказе женщины фотографируются неохотно, в Рича они с радостью позируют для туристов.

    Фото: Владимир Севриновский

    За Рича и Чирагом дорога уходит в Кулинский район с красивейшими лакскими селениями. Если продолжить двигаться дальше, можно по горам доехать до самой Махачкалы, завершив тем самым гигантский круг по республике.

    Карта мест южного Дагестана

    КультураРелигииГорыКавказ
    Дата публикации 08.07.2021

    Наши редкие и полезные дайджесты, трюки в путешествиях. Мы не спамим.