Едем в сербское Косово: монастыри, Газиместан и даже винодельни

04 июля 2019

Сложный регион, красивый край. Едут пока только любители европейской экзотики и истории. Но мы в редакции вместе с Павлом Морковкиным рекомендуем.

Если утверждение «Косово — это Сербия» совсем не очевидно, то с другим патриотическим лозунгом «Косово — сердце Сербии» спорить сложно. Тут до сих пор стоят православные храмы и монастыри, построенные в Средние века сербскими правителями. И, несмотря на тяжелую экономическую и политическую ситуацию, здесь все еще остаются сербские поселения. Маленькие кусочки православной Сербии в окружении мусульман-албанцев. Павел Морковкин собрал воедино историю этого края и те места, которые обязательно надо посмотреть.

У нас есть еще один материал о Космете: Что посмотреть в Метохии? (И где это вообще), не поленитесь прочитать и его. Он больше про южную часть частично признанного государства: национальные парки «Проклетие» и «Шар-Планина», города Джяковица и Призрен (в этом тексте про него будет тоже, потому что Призрен — это топ Косово. Несмотря даже на то, что он никак не север).

Как Косово отделялось от Сербии

В XII–XIII веках территория современного Косова оказалась под властью сербов, которые пришли на Балканы несколькими столетиями раньше. И если славяне сюда понаехали, то албанцы считают себя потомками иллирийцев, живших на этих землях еще в IV веке до нашей эры.

В 1389 году на Косовом поле, в пяти километрах от современной Приштины, объединенные войска сербских феодалов под предводительством князя Лазаря Хребеляновича сразились с армией Османской империи. Сербы битву проиграли, а сам князь попал в плен и был убит. Но и для османов эта победа оказалась пирровой: погиб командовавший армией султан Мурад I, а продвижение турок по Европе остановилось. Каждый год во время национального праздника Видовдана сербы ежегодно отмечают годовщину этой битвы. Из-за этих событий появилась идея о священной роли Косова в истории сербского народа и сербской государственности. Поэтому отделение Косова — очень болезненный вопрос для многих сербов.

С тех пор как Косово стало частью Османской империи, его этнический состав сильно изменился. Сербы обращались в ислам или массово уезжали из этих регионов. Этнографические карты и результаты переписи прошлого века показывают здесь смешанное население, а иногда и вовсе албанское большинство. После поражения Османской империи в Первой мировой войне Косово оказалось в составе Королевства Югославия, и уезжать отсюда стали уже албанцы. Белград попытался еще больше исправить ситуацию в сторону сербов и предложил переселяться в Косово жителям севера страны. Желающих переехать, правда, нашлось не очень много.

Косово, 1913 год

После Второй мировой войны в состав Республики Югославия Косово вошло на правах широкой автономии. Югославский лидер Иосип Броз Тито активно селил здесь беженцев из соседней Албании. По одной версии — чтобы побороть сербский национализм, по другой — чтобы создать основу для последующего присоединения Албании к Югославии. Сербы отсюда, наоборот, уезжали — не столько по политическим, сколько по экономическим мотивам: Косово всегда было одним из беднейших регионов в стране. У сербов даже ходит поговорка «Чем южнее, тем грустнее» («Што jужниjе, то тужниjе»), которая появилась из-за тяжелого положения южных регионов страны. Поэтому неудивительно, что люди покидали Косово в поисках более благополучного места.

Косово, 1913 год

Шестисотлетие Косовской битвы (1989 год) отмечали в Югославии с большой помпой. Мощи князя Лазаря Хребеляновича возили по всей Сербии и Боснии и Герцеговине. Югославское телевидение показало исторический фильм, напоминающий о былом величии сербов. На церемонии празднования Слободан Милошевич выступил с речью, в которой назвал Косово сербской землей. Все это происходило на фоне растущего сербского национализма и отмены автономии Косова и, конечно же, вызвало ответную реакцию у косовских албанцев.

Спустя два года начался распад Югославии и серия конфликтов, последним из которых в 1998 году стала война за независимость Косова. В 1999 году в конфликт вмешался НАТО и начал бомбить Югославию. Югославские войска покидают Косово. В 2008 году республика провозгласила независимость, которую сейчас признали уже более 100 стран — членов ООН (Сербия, Украина, Беларусь и Россия не входят в их число).

Красноречивое граффити в Митровице. Мнение редакции может не совпадать с тем, что изображено на картинке.

Что сербского посмотреть в Косове?

Космет — так сербы сокращенно называют эту территорию, по именам двух исторических регионов (Косово и Метохия), на которых образовалась непризнанная республика. На ее территории расположены десятки православных храмов и монастырей, некоторые из которых были построены аж в XIII веке и пережили и османское правление, и албанские погромы.

С современными сербскими общинами ситуация печальная. Сербы в Республике Косово — самое многочисленное национальное меньшинство. Но сколько конкретно их здесь живет — сказать сложно: последнюю перепись населения многие сербские общины бойкотировали. Разные источники называют цифры от 1,5 до 7,5 % от почти двухмиллионного населения. Сербы продолжают покидать эту территорию, но до сих пор легко найти населенные пункты, где почти все жители — сербы по национальности. Тут стоят православные церкви, улицы названы в честь сербских национальных героев, а расплатиться в магазинах можно динарами. Сначала бросается в глаза сербская государственная символика. Потом начинаешь обращать внимание на мелкие детали: например, у сербов принято украшать ворота дома жениха на свадьбу, а во время траура вешать на дом черное полотно — в албанских селах такого не найти. Много идеологических граффити: на стенах рисуют сербские кресты, а на въездных указателях зачеркивают албанские названия населенных пунктов. И если в магазине будет холодильник с пивом, то вы не найдете там ни одной косовской бутылки — только сербские и черногорские.

Примерная и очень оптимистичная карта сербских населенных пунктов на «Википедии».

Косовска-Митровица

Когда говорят о косовских сербах, то прежде всего имеют в виду именно этот город и так называемое Северное Косово — регион на севере республики, где сербы составляют подавляющее большинство. Естественной границей, отделяющей сербскую часть Косова от албанской стала река Ибар. Она же разделяет и город Митровицу — очень знаковое для сербско-албанских отношений место.

Положа руку на сердце, в Митровице нет ничего особо интересного, кроме этой самой знаковости. И еще взрывающее мозг ощущение от того, что две части одного города отличаются друг от друга намного сильнее, чем некоторые государства, — де-факто это и есть две разных страны. В сербской все обильно украшено национальными цветами: вдоль улиц стоят красно-сине-белые ларьки и клумбы. Улица сербского короля Петра I, увешанная сербскими знаменами, ведет на юг прямо к Ибару. На ней стоит памятник тому самому Лазарю Хребеляновичу. Князь указывает пальцем в сторону мусульманской части Косова. И чем ближе вы подходите к реке, тем заметнее становится албанская символика на противоположном берегу. Кое-где красные флаги с черным орлом можно встретить и на сербском северном берегу: здесь, кроме 22,5 тысячи сербов, живут и 5 тысяч албанцев.

В официальном сербском названии города фигурирует слово «Косовска», потому что на севере Сербии есть еще и Сремска-Митровица (в еще одном сложном для Сербии регионе — автономном крае Воеводина. — Прим. ред.). У албанцев Митровица всего одна, и они обходятся без уточнений. Сербская половина Митровицы выглядит как стандартный депрессивный восточноевропейский моногород: мрачные панельные дома, отвратительная городская инфраструктура, стены, исписанные политическими лозунгами. До войны Митровица и была промышленным центром: тут работал один из крупнейших в Югославии горнодобывающий комплекс.

Сейчас о шахтерском прошлом Митровицы напоминает 20-метровый памятник сербским и албанским шахтерам, воевавшим во Второй мировой против Третьего рейха и коллаборантов. На холме, с которого видно весь город, две конические бетонные колонны держат бетонное корыто, украшенное медью. Автор монумента, серб Богдан Богданович, сам партизанил против немцев и даже успел поработать мэром Белграда в 1980-х. Но с приходом к власти Милошевича стал диссидентом и уехал в Австрию.

Этот памятник входит в огромную цепочку спомеников, разбросанных по всей территории бывшей Югославии. В 2016 году мы делали большой спецпроект «Стражи Балкан», посвященный этим памятникам. Предлагаем освежить его в памяти — там красиво и атмосферно.

Колонны, по задумке Богдановича, обозначают два народа, представители которых организовали Шахтерскую партизанскую роту, а корыто — их единство в борьбе против врага. Сейчас об этом символизме никто не вспоминает, медные части монумента пропали, а бетонные покрыли рисунками и надписями, в основном — сербскими националистическими.

Рядом с памятником на холме стоит новая церковь Святого Димитрия. Главный православный храм города — церковь Святого Саввы — расположен на албанской стороне и после войны оказался недоступен для сербов.

Сейчас главная достопримечательность города — новый мост через Ибар. Его открыли в 2001 году, и он должен был стать символом воссоединения сербов и албанцев. Французская строительная компания даже специально набирала местный интернациональный коллектив: поровну албанцев и сербов. Для сооружения придумали оптимистичное название — Мост дружбы, — которое, увы, не прижилось. Мост стал скорее символом разъединения, а не объединения местных жителей: на нем долгое время находились баррикады и блокпост международных миротворческих сил KFOR.

Сейчас для пешеходов проход открыт, но желающих им воспользоваться не очень много. Асфальтовое покрытие намеренно разрушено, поэтому автомобильное движение все еще невозможно — водители используют параллельный мост на окраине. Въезд на мост с обеих сторон охраняют полицейские: на юге — итальянские, на севере — сербские косовские. В целом в Митровице спокойно, но беспорядки периодически вспыхивают после значимых политических событий в непризнанной республике. Последние столкновения сербов с косовской полицией случились в мае этого года.

Газиместан

Мемориальный комплекс, посвященный той самой Косовской битве 1389 года, воспетой в десятках сербских народных произведений и песне Кипелова. Именно здесь Милошевич прочитал свою историческую речь. И именно сюда каждое 28 июня на Видовдан приезжают сотни сербов, в том числе и с севера Сербии, чтобы почтить память своих национальных героев.

Комплекс находится в пяти километрах на северо-запад от Приштины справа от трассы M2, ведущей в Митровицу. Монумент представляет собой средневековую башню, построенную на холме, с которого можно видеть место битвы — то самое Косово поле (не путать с одноименным городом, который расположен чуть южнее).

В двух километрах на северо-запад от памятника, по другую сторону от трассы M2, находится могила османского султана Мурада I, погибшего в битве.

Грачаница

Сербский анклав в десяти километрах к юго-востоку от Приштины. В этом городке находится одноименный монастырь — один из четырех косовских памятников, попавших в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Сейчас в нем живут около 20 монахинь, которые занимаются иконописью и сельским хозяйством.

Здесь интересна монастырская церковь XIV века. Фрески внутри здания, к сожалению, запрещено фотографировать, но снаружи можно снимать без проблем. В интернете снимков монастырских интерьеров, конечно же, полно — этот запрет существует, чтобы туристы не мешали верующим, и действует во многих местных храмах. Равно как и требования к внешнему виду: не надевайте шорты, короткие юбки и одежду, открывающую плечи.

На обратном пути в Приштину обязательно загляните в бар крафтового пива «Пивџан» на пересечении Цара Лазара и Петомайской. Там сербские ребята подают очень вкусные напитки.

Печ (по-албански — Пея)

Печ, в отличие от Грачаницы, совсем не сербский анклав. Даже наоборот — бóльшая часть сербского населения уехала отсюда еще во время Косовской войны, а почти все из немногих оставшихся — после погромов в 2004 году. Но в Пече находится монастырь Печка-Патриаршия — второй из списка ЮНЕСКО. Это не один объект, а комплекс из четырех церквей XIII–XIV веков, три из которых объединены в одно строение. Здесь столетиями находилась резиденция сербских архиепископов и патриархов, а сейчас это центр притяжения местной малочисленной сербской общины.

Тут же находится и памятник природы Шам-дуд — дерево черной шелковицы возрастом около 750 лет. Как и любой подобный объекта, Шам-дуд обзавелся легендами о себе. Считается, что архиепископ Савва II, племянник одного из самых почитаемых сербских святых Саввы I, привез сюда саженец из Сирии — отсюда и название Шам. Местные утверждают, что это самое старое дерево этого вида в Европе и самое старое дерево в Сербии вообще. Тело Саввы II погребено тут же, на территории комплекса, вместе с прахом нескольких других сербских средневековых религиозных лидеров.

Монастырь находится на самом западном краю города. Как только закончатся дома и покажется живописное Руговское ущелье, по левую сторону будет высокий забор, за которым видны здания церквей красного цвета. Сейчас монастырь охраняет полиция, и для входа вам понадобится паспорт.

Еще один маленький кусочек Сербии — церковь Усекновения Главы Иоанна Крестителя в центре города. Увидеть церковь случайно совершенно невозможно — она окружена пятиэтажными жилыми домами и находится во дворе между улицами Уильяма Уолкера (William Walker), Царицы Тевты (Mbretëresha Teuta) и Адема Яшари (Adem Jashari). Рядом с ней за забором находится дом семьи священника, живущей тут под охраной полиции.

Монастырь Высокие Дечаны

Очередной памятник из списка ЮНЕСКО. Находится около города Дечани, что на дороге, соединяющей города Печ и Джяковица (албанское название — Гякова). От самого города до монастыря еще два километра на запад.

В XIV веке сербский король Стефан Урош III Дечанский построил этот монастырь в качестве своей задужбины — в средневековой Сербии так называли церковные здания, которые строились на благотворительные средства ради упокоения души мецената, сегодня этим словом обозначают и абсолютно светские учреждения, например культурные и образовательные. После своей смерти Стефан Урош III был канонизирован, а его мощи сейчас хранятся в монастырской церкви.

Монастырский двор расположен в очень живописном месте. По легенде, именно пейзажи и повлияли на выбор места королем. Кроме церкви и хозяйственных помещений здесь есть лавка, где можно купить продукты монастырского хозяйства: вино, ракию, сыры и мед — сможете привезти бутылку друзьям в подарок.

После окончания Косовской войны на святыню не раз нападали албанцы, поэтому за безопасностью тут следят особенно тщательно. Монастырь находится под охраной миротворцев KFOR, а на дороге к нему установлены военные блокпосты и наблюдательные башни. Чтобы попасть внутрь комплекса, придется оставить на входе паспорт, в обмен на который тебе выдадут временный пропуск с символикой KFOR.

Сайт: decani.org

Призрен

(Призрен — это, конечно, не Северное Косово, но не упомянуть об этом необычном и действительно интересном городе в контексте сербского наследия нельзя. — Прим. ред.)

Призренских сербов постигла та же участь, что и их соотечественников из Печа, — составлявшие когда-то значительную часть населения города, они уехали, спасаясь от войны и последовавших за ней погромов. Сейчас Призрен совсем не ассоциируется с сербской культурой. Но, во-первых, Призрен — одно из самых интересных мест во всем Косове. А во-вторых, здесь в центре города на северном берегу реки Призренска-Бистрица (по-албански — Люмбарди и Призренит) находится четвертый косовский объект ЮНЕСКО — церковь Богородицы Левишки XIV века — точнее, то, что от нее осталось после поджога в 2004 году. Сейчас голые стены храма можно увидеть только через забор с колючей проволокой, вход за который запрещен.

На южном берегу находится другая православная святыня — собор Святого Георгия, построенный в XIX веке. Храм уже полностью восстановили после поджога, но внутрь все еще не пускают. А поднимаясь на холм, где расположена Призренская крепость, можно увидеть руины церкви Святого Спасителя и церкви Святого Воскресенья — их также сожгли албанские погромщики в 2004-м.

Крепость Ново-Брдо

В 30 километрах к юго-востоку от Приштины находятся руины средневековой крепости Ново-Брдо. Здесь еще в XIII веке были сербские поселки, жители которых добывали железо, свинец, серебро и олово. У подножия крепости лежит городок с одноименным названием (по-албански — Новоберда или Артана), откуда до руин можно добраться пешком.

Бонусом можно посмотреть монастырь Драганац XIV века, который находится в 15 километрах на юг по дороге в Гнилане (Джилани). Подобных объектов в Космете десятки, поэтому рекомендовать их все можно только фанатам истории, религии или истории религии. Остальные могут ограничиться объектами ЮНЕСКО или слегка расширенным списком.

Ораховац (по-албански — Раховец)

Пожалуй, единственный крупный населенный пункт, где молодежь говорит на сербском языке, правда, очень отличном от литературного. Сербские дома вперемешку с цыганскими находятся на севере города вокруг церкви Успения Пресвятой Богородицы. Выглядит все довольно мрачно: пустые улицы, заброшенные здания, вывески на кириллице, сохранившиеся, наверное, еще со времен Югославии.

Велика-Хоча (по-албански — Хоча-э-Маде)

Самое приятное сербское местечко в частично признанной республике. Находится всего в нескольких километрах от Ораховца. Знаменито в первую очередь своими средневековыми церквями. Их в селе сохранилось аж 14 — албанские погромы обошли это место стороной.

Вторая достопримечательность — местное виноделие. В районе от Призрена до Велика-Хочи сербы производят вино еще со времен Средневековья, и местные жители чтут традиции. Если вы из тех, кто понимает, о чем говорит Леонид Парфенов в своем видеоблоге, то не факт, что вам понравится. Остальные же, отбросив предрассудки, могут насладиться местными недорогими напитками. Есть пролетарской вариант с разливом в пластиковую тару, а есть и красиво упакованная продукция местных семейных виноделен — например, «Петровић» или «Бркић».

Как посетить Косово?

Косово требует визу от граждан Украины, России и Беларуси. Получить ее непросто. Виза стоит 40 евро, делается в срок до двух недель. Да еще и подавать документы надо лично в представительстве Косово (таких представительств не очень много, все можно посмотреть на сайте МИДА Косово). Но если ваша страна Косово не признает, то логично что и косовского представительства у вас в стране нет. А значит подаваться на визу придется где-то за рубежом. Есть вариант проще — россиянам в Косово можно въехать по многократной шенгенской визе.

Попасть в Косово быстрее всего можно через аэропорт Приштины. Сюда летают в том числе и самолеты бюджетных компаний EasyJet, Pegasus и Wizz Air из Берлина, Стамбула и Будапешта, соответственно.

По земле на автобусе можно заехать из любой соседней страны. С поездами чуть похуже: раз в день ходит поезд из Скопье в Приштину и обратно. Из Сербии тоже есть поезда: два рейса в день из города Кралево до Северной Митровицы — собственно, куда тебе и надо.

ВАЖНО! Если к поездке в Косово вы задумали добавить еще и путешествие в Сербию (чаще всего, правда, наоборот. — Прим. ред.), то придется немного хитрить. Если въезжать в республику со стороны Сербии, то после этого вернуться в Сербию можно без проблем. Но если вы попадете в Косово из других стран или на самолете, то в Сербию по земле уже не пустят. Придется снова выезжать из Косова и заезжать в Сербию уже через сербский участок границы. Косовские штампы в паспорте не проблема для поездок ни в Сербию, ни в другие страны.

Главный междугородный общественный транспорт в самом Косове — автобус. Расстояния между городами маленькие, цены низкие, а сообщение достаточно хорошее. Волноваться о том, что билетов в кассе не будет, не стоит. Можно вообще не заходить на вокзал, а сразу идти на трассу и тормозить там автобус. Не забудь выучить названия нужного города в двух вариантах: сербском и албанском — для большинства мест последний будет даже полезней.

Для эстетов есть и железнодорожное сообщение. Местные поезда немножко медленнее автобусов, немножко дешевле и намного удобнее. Правда, расписание у этого транспорта совершенно чудовищное. Есть поезда из Приштины в Печ и из Косова Поля (Фюше-Косова) через Урошевац (Феризай) до Дженерал-Янковича (Хани и Элэзит), что на самой границе с Северной Македонией (подробнее здесь).



Спасибо, что прочитали этот текст до конца. Чтобы проект продолжал жить, нам нужна помощь наших читателей. Помочь PRTBRT можно, подписавшись на ежемесячное пожертвование (от 1 доллара) на сайте Patreon.


Ищите лучшие тексты PRTBRT по ссылке. Нас можно читать везде, но особенно удобно — в Facebook, «ВКонтакте», и Telegram канале. Плюс, у нас есть Instagram, там красиво!

Текст: Павел Морковкин
Фото: Wikimedia Creative Commons; Auguste Leon and Jean Bunhes; Kinga |Floating My Boat

Вам понравится:

27 апреля 2016
7 причин посетить Албанию

20 мая 2016
Гид по Черногории: города, панорамные дороги и лучшие маршруты

02 августа 2017
Добродошли: гид по Белграду

06 июля 2016
Пещеры и драконы: гид по Словении

19 октября 2016
Что посмотреть в Метохии? (И где это вообще)

02 февраля 2018
От Грузии до Албании: самые незащищенные памятники Европы